在这些最后的古镇中，我们曾经找到过家园般的抚慰，目睹过乡土中国那种既深厚博大又脆弱易逝的美。国庆长假，一种来自血脉的使命感，令我记录下了江西红色土地上的一座座古镇，因为走过，所以真实；因为深入过，所以满怀感动与祝愿。这是每个中国人理想中的家园，也是我们祖辈们实实在在的生活空间。静默中，是徽派的马头墙和客家的围屋；凝视中，感觉祖先的双手引领我跨进古屋紧锁的大门。祖先的魂灵，在堂屋里等我，欲述说千百年来的沧桑往事。我想像着将如何的面对着那些千年百年留存下来的砖和瓦，而我又如何的将透过那些泥和土看到我们祖先留下的影子。我此次的前往，绝对的不仅仅是对风光的欣赏，更多的是出于对祖先们的生活和灵魂的追寻。
江西古镇有着三种文化的演绎：赣北的婺源古属徽州，有着徽文化的气息；中部因曾属于庐陵郡，自然有着庐陵文化的婉约；而南部，则是客家人的地盘。
一、瑶里：世界瓷都里的古镇
沿着徽州古道，一步一步地走入瑶里，就像走在历史的风尘里、自然的深邃中。古老的瑶里，像是一部浓缩的历史教科书，细细品读，瓷韵悠长，茶香如缕，会感叹瑶里老祖宗的精明与独到眼光。人浸染在古意中，顿生思古之幽情。
到瑶里之前，先去了饶南古陶瓷遗址，那里和瑶里村里不过相隔了5里地。在古遗址有着一条极为清澈的河流，走过河流上木桥，可以看见河底的静静躺着的小石子，它们的历史其实很可能的和这古遗址一样长了。几百年匆匆过去，旧日的水车竟还在嘎嘎作响，旧日的釉加工作坊竟还在顽强地按古法生产着釉料。这个用水车带动的古老粉碎机咚咚地敲打着釉矿石，谁能够想到那些精美瓷器会与之有关呢？讲到瓷器，景德镇人都是满脸豪情，可瓷从哪里来的呢？景德镇人神秘地一笑：瓷从山水中来（水的源头即是瑶里）。这里是世界瓷都的源地，这里是原色的“CHINA”，这里也许是大多数国人千年追寻的梦里故乡。这一号古窑如今静静地躺在如诗如画的深山里，向过往的人们诉说着辉煌的过去；这些用石块垒起的方形建筑是制瓷的重要设施，如今也已经成为凭吊历史的古迹。
从饶南古陶瓷遗址出来，也就几分钟的车程，便到了瑶里。瑶里古时叫窑里，中国历史上最早的窑火就是从这里点燃。后来瓷窑外迁，窑里有名无实，改叫瑶里。瑶里村民祖先大多迁自安徽休宁、祁门和现属于江西的婺源，瑶里在民居特色和文化上更接近于徽商源地——古徽州。
她曾经有过的那一段辉煌历史才逐渐被凝固和尘封，被世人所遗忘。但也是正因为瑶里被遗忘了，瑶河沿岸山水之间的矿坑、窑址、作坊，水运码头、古驿道，以及由瓷业和其贸易支撑起来的聚落体系——商业码头、集镇、村落都依稀如故，虽然苍凉，但也足能使人忆起曾经的繁忙。
瑶河两侧，古色古香的徽派明清建筑林立，屋檐下悬挂着大大小小的红灯笼，在微风中悠悠的地摇摆。程氏宗祠、大夫弟、书厢几乎都保留了明清时期的完貌，将沉积多年的昔日瑶里文化和浑厚的学风慢慢释放。
瑶里程氏宗祠是整个村庄里最引人注目的建筑，依然保持着过去的样子，仿佛是在固执地守卫着什么东西。在祠堂中的屋梁上有很多关于程咬金的木雕图案，这里的程姓人家都是程咬金的后裔，所以他们对程咬金推崇备至。这也是1938年由陈毅主持的新四军抗日动员大会的会址。
小径通幽，在“一步岭”，沿着弯弯的石板小径，在古老的房子间，在幽深如岁月般的小巷中穿行，时光仿佛停滞了。巷子的尽头，是一座名叫“狮冈揽胜”的老宅，精美木雕犹如鬼斧神工。
狮冈胜览建于清朝末年，是一幢融中西建筑风格为一体的民居。屋内门窗、房梁上约有上百幅木雕，雕刻刀法都如剪纸般精细流畅，疏与密的处理、精与细的对比都匠心独具，充分显示了木板纹理的自然美。不过也有人说，这里的徽派建筑算不上特别气派，但也许正因为如此，这里的安详和自然在其他游人如织的风景区难以体验。
民谣：“上街头、下街头，街面宽又长；粮盐醋、布绸缎，店面八百八”。可见当时古街头的繁华程度。至今在下街头丁字路口仍竖立着一块乾隆年间的路标：“徽州大道转弯”，可谓是一位饱经社会沧桑和印证繁荣景象的历史见证人。傍晚时分，我们在瑶河边散步。从那些古典的门洞和精致的院落里传来一些低低的笑声。那是瑶里人一家老幼围坐在桌旁其乐融融地用晚餐。日头早已从山林中滚落，月色柔曼，一层清辉洒在参差的黛青色的瓦屋上。瑶河悄无声息地流着，从远山的深处传来鸟的啼鸣。
小镇静穆。我们在聊着一个话题，生活的诗意。瑶里人从容地劳作，从容地几乎是漫不经心地伺弄花草，他们在斜阳里择菜剥豆，在瑶河里鱼一样地悠游。他们把生活还原得那样简单、彻底。
我不能断定这就是诗意的栖居，但我敢说，这里肯定生长着诗。倘若要问诗在哪里，不就长在那空渺的山岭中，长在男人们粗犷的山歌和妇娘们青花的头巾里吗？
古镇的夜色有一种宁静的美，凌晨5点，我从被窝里挣扎着起来，摸黑来到了屠宰场。猪已宰杀完毕，运猪的车早早等在门口，把分好的猪肉、猪肝、肥肠等一一抬上车，直接运往古镇的菜市场。
瑶里的早晨极美。倘若沿着那些光滑的青石板路走过去，你会看到清纯至极的空气在那些苍老却风度依然的旧屋间流淌，你会看到在如盖的樟树下，素衣的女子在青亮的石头上浣衣，你还会看到早起的婆婆在水圳边舀水，晨练的学生在堤坝上刷牙。这就是瑶河，瑶里大写意中最精彩的笔墨。这时候，从山林中溢出的雾岚会从瑶河上散淡地飘过，你会看到华丽的鸟从雾中掠起。你还会看到鱼，青色和红色的鱼。它们会蓬勃地跃起，再让肥硕的身躯沉入透明的水底。在瑶里，鱼是幸福的，这里到处立着禁渔的石碑，让鱼像宠物一般得到保护。
当年红极一时的影片《闪闪的红星》中那段“送盐”过桥的场景，就是在这里拍摄的，当地人称它是“红军桥”。电视连续剧《星火》，也在这取过景。
天开始下着小雨，雾气朦胧而氤氲，为小镇更平添了几许浪漫与神秘。细细的小雨轻拍着窗棂，滴答滴答，水面又缓缓的荡起一圈圈涟漪，不急不慢地晃开，直到把古村的淡泊和从容渲染的淋漓尽致。细雨润湿了几万块麻石铺就的路面，麻石一块块地镶嵌在一起，年代久了，走的人多了，岁月抹去了它的粗糙和尖锐，就显得很光滑了。
当年，数不尽的商人就奔波在这条贩茶之路上。而家中的女人只能在盼望中寂寞老去。当诗人白居易遇到一位曾“名属教坊第一部”的弹琵琶女子，问他丈夫去哪里的时候，她幽幽地说“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”。作为浮梁县重要茶产地的瑶里，有没有听到过琵琶女丈夫的足音呢？
在到达瑶里之前，我曾经在心里细细的勾勒过希望看到的景象，然而当我真的走进它的时候，还是觉得非常非常意外，我甚至不敢相信，这个世界上竟然还有远离世事沧桑，干净得可以让你的心灵不生任何杂念的地方。
别时容易见时难。再来瑶里不知何月何年？人往往喜欢追求一种刺激，涉猎些新奇。对司空见惯，赖以生存的东西却不大在意，甚至产生厌烦，予以践踏。因而，短暂的出外旅游便成了最好的发泄或移情方式。我曾到过无数处祖国的名山大川、胜景古迹，别时也生出诸多感慨，但谁会想到，瑶里之行叫我如此留恋、深思？
再见吧，瑶里！这个不错 需要好好的学习没看完~~~~~~ 先顶，好同志竟然还能这样,见识了..我也会去试下，希望可以我也会去试下，希望可以相当不错，感谢无私分享精神！配个图就更好了，看了不是很好理解。路过，学习下虽然看过了,但是也支持一下吧!
江西古镇有着三种文化的演绎：赣北的婺源古属徽州，有着徽文化的气息；中部因曾属于庐陵郡，自然有着庐陵文化的婉约；而南部，则是客家人的地盘。
一、瑶里：世界瓷都里的古镇
沿着徽州古道，一步一步地走入瑶里，就像走在历史的风尘里、自然的深邃中。古老的瑶里，像是一部浓缩的历史教科书，细细品读，瓷韵悠长，茶香如缕，会感叹瑶里老祖宗的精明与独到眼光。人浸染在古意中，顿生思古之幽情。
到瑶里之前，先去了饶南古陶瓷遗址，那里和瑶里村里不过相隔了5里地。在古遗址有着一条极为清澈的河流，走过河流上木桥，可以看见河底的静静躺着的小石子，它们的历史其实很可能的和这古遗址一样长了。几百年匆匆过去，旧日的水车竟还在嘎嘎作响，旧日的釉加工作坊竟还在顽强地按古法生产着釉料。这个用水车带动的古老粉碎机咚咚地敲打着釉矿石，谁能够想到那些精美瓷器会与之有关呢？讲到瓷器，景德镇人都是满脸豪情，可瓷从哪里来的呢？景德镇人神秘地一笑：瓷从山水中来（水的源头即是瑶里）。这里是世界瓷都的源地，这里是原色的“CHINA”，这里也许是大多数国人千年追寻的梦里故乡。这一号古窑如今静静地躺在如诗如画的深山里，向过往的人们诉说着辉煌的过去；这些用石块垒起的方形建筑是制瓷的重要设施，如今也已经成为凭吊历史的古迹。
从饶南古陶瓷遗址出来，也就几分钟的车程，便到了瑶里。瑶里古时叫窑里，中国历史上最早的窑火就是从这里点燃。后来瓷窑外迁，窑里有名无实，改叫瑶里。瑶里村民祖先大多迁自安徽休宁、祁门和现属于江西的婺源，瑶里在民居特色和文化上更接近于徽商源地——古徽州。
她曾经有过的那一段辉煌历史才逐渐被凝固和尘封，被世人所遗忘。但也是正因为瑶里被遗忘了，瑶河沿岸山水之间的矿坑、窑址、作坊，水运码头、古驿道，以及由瓷业和其贸易支撑起来的聚落体系——商业码头、集镇、村落都依稀如故，虽然苍凉，但也足能使人忆起曾经的繁忙。
瑶河两侧，古色古香的徽派明清建筑林立，屋檐下悬挂着大大小小的红灯笼，在微风中悠悠的地摇摆。程氏宗祠、大夫弟、书厢几乎都保留了明清时期的完貌，将沉积多年的昔日瑶里文化和浑厚的学风慢慢释放。
瑶里程氏宗祠是整个村庄里最引人注目的建筑，依然保持着过去的样子，仿佛是在固执地守卫着什么东西。在祠堂中的屋梁上有很多关于程咬金的木雕图案，这里的程姓人家都是程咬金的后裔，所以他们对程咬金推崇备至。这也是1938年由陈毅主持的新四军抗日动员大会的会址。
小径通幽，在“一步岭”，沿着弯弯的石板小径，在古老的房子间，在幽深如岁月般的小巷中穿行，时光仿佛停滞了。巷子的尽头，是一座名叫“狮冈揽胜”的老宅，精美木雕犹如鬼斧神工。
狮冈胜览建于清朝末年，是一幢融中西建筑风格为一体的民居。屋内门窗、房梁上约有上百幅木雕，雕刻刀法都如剪纸般精细流畅，疏与密的处理、精与细的对比都匠心独具，充分显示了木板纹理的自然美。不过也有人说，这里的徽派建筑算不上特别气派，但也许正因为如此，这里的安详和自然在其他游人如织的风景区难以体验。
民谣：“上街头、下街头，街面宽又长；粮盐醋、布绸缎，店面八百八”。可见当时古街头的繁华程度。至今在下街头丁字路口仍竖立着一块乾隆年间的路标：“徽州大道转弯”，可谓是一位饱经社会沧桑和印证繁荣景象的历史见证人。傍晚时分，我们在瑶河边散步。从那些古典的门洞和精致的院落里传来一些低低的笑声。那是瑶里人一家老幼围坐在桌旁其乐融融地用晚餐。日头早已从山林中滚落，月色柔曼，一层清辉洒在参差的黛青色的瓦屋上。瑶河悄无声息地流着，从远山的深处传来鸟的啼鸣。
小镇静穆。我们在聊着一个话题，生活的诗意。瑶里人从容地劳作，从容地几乎是漫不经心地伺弄花草，他们在斜阳里择菜剥豆，在瑶河里鱼一样地悠游。他们把生活还原得那样简单、彻底。
我不能断定这就是诗意的栖居，但我敢说，这里肯定生长着诗。倘若要问诗在哪里，不就长在那空渺的山岭中，长在男人们粗犷的山歌和妇娘们青花的头巾里吗？
古镇的夜色有一种宁静的美，凌晨5点，我从被窝里挣扎着起来，摸黑来到了屠宰场。猪已宰杀完毕，运猪的车早早等在门口，把分好的猪肉、猪肝、肥肠等一一抬上车，直接运往古镇的菜市场。
瑶里的早晨极美。倘若沿着那些光滑的青石板路走过去，你会看到清纯至极的空气在那些苍老却风度依然的旧屋间流淌，你会看到在如盖的樟树下，素衣的女子在青亮的石头上浣衣，你还会看到早起的婆婆在水圳边舀水，晨练的学生在堤坝上刷牙。这就是瑶河，瑶里大写意中最精彩的笔墨。这时候，从山林中溢出的雾岚会从瑶河上散淡地飘过，你会看到华丽的鸟从雾中掠起。你还会看到鱼，青色和红色的鱼。它们会蓬勃地跃起，再让肥硕的身躯沉入透明的水底。在瑶里，鱼是幸福的，这里到处立着禁渔的石碑，让鱼像宠物一般得到保护。
当年红极一时的影片《闪闪的红星》中那段“送盐”过桥的场景，就是在这里拍摄的，当地人称它是“红军桥”。电视连续剧《星火》，也在这取过景。
天开始下着小雨，雾气朦胧而氤氲，为小镇更平添了几许浪漫与神秘。细细的小雨轻拍着窗棂，滴答滴答，水面又缓缓的荡起一圈圈涟漪，不急不慢地晃开，直到把古村的淡泊和从容渲染的淋漓尽致。细雨润湿了几万块麻石铺就的路面，麻石一块块地镶嵌在一起，年代久了，走的人多了，岁月抹去了它的粗糙和尖锐，就显得很光滑了。
当年，数不尽的商人就奔波在这条贩茶之路上。而家中的女人只能在盼望中寂寞老去。当诗人白居易遇到一位曾“名属教坊第一部”的弹琵琶女子，问他丈夫去哪里的时候，她幽幽地说“商人重利轻别离，前月浮梁买茶去”。作为浮梁县重要茶产地的瑶里，有没有听到过琵琶女丈夫的足音呢？
在到达瑶里之前，我曾经在心里细细的勾勒过希望看到的景象，然而当我真的走进它的时候，还是觉得非常非常意外，我甚至不敢相信，这个世界上竟然还有远离世事沧桑，干净得可以让你的心灵不生任何杂念的地方。
别时容易见时难。再来瑶里不知何月何年？人往往喜欢追求一种刺激，涉猎些新奇。对司空见惯，赖以生存的东西却不大在意，甚至产生厌烦，予以践踏。因而，短暂的出外旅游便成了最好的发泄或移情方式。我曾到过无数处祖国的名山大川、胜景古迹，别时也生出诸多感慨，但谁会想到，瑶里之行叫我如此留恋、深思？
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